Jak správně složit MK8, MK10 hotend (pro Ender-3, CR-10 a jiné)
Pokud se objevují díry v modelech, bývá u Ender-3 velmi často ucpaný hotend.
Pokud je hotend dobře složený, funguje velmi dobře a i se standardním extruderem se dá tisknout velmi pěkně. Ale vše musí fungovat tak jak má.
Rozložení
Nahřejeme hotend na provozní teplotu materiálu, který máme uvnitř. Po nahřátí filament rychle vytáhneme, abychom měli hotend čistý. V ideálním případě provedeme tzv. Cold Pull. To znamená že hotend zahřejeme na 100 stupňů, a materiál vytáhneme "za studena". Tím bychom měli mít hotend zevnitř krásně čistý.
Rozebereme kryt hotendu, či fang, který používáte pro ofuk tisku, tak abychom se dostali k hotendu samotnému. Některé hotendy mají na sobě z výroby bavlněnou izolazi s kaptonovou páskou (žlutá průhledná páska). Tu můžete s klidným svědomím sundat. Je lepší když tam je, ale dá se v pohodě tisknout i bez ní.
Pokud máte náhradní trysku, doporučuji rovnou vyměnit i trysku. Je to spotřební materiál.
Abyste ale trysku mohli vyměnit, je potřeba zahřát hotend na nějakých 200 - 220 stupňů, aby šla tryska vyšroubovat. K povolení trysky doporučuji použít větší kleště a nástrčkový klíč například z Gola sady.
Trysku vyšroubujeme, zkontrolujeme jestli uvnitř "kostky" není nějaký starý filament.
Složení
Našroubujeme (ideálně) novou trysku. A tady pozor. Tryska musí dosednout na heatbreak, nikoliv na samotnou kostku. Heatbreak je ta část, která spojuje chladič (s žebrováním) a kostku. Zajišťuje, aby se teplo z kostky nepřenášelo výše do hotendu.
Pokud nám tryska doléhá na samotnou kostku, je šance, že nám uvnitř kostky vznikne malý prostor, kde se bude usazovat filament (a způsobovat přicpávání hotendu). Proto je důležité, aby tryska dosedla na heatbreak, a ne na kostku. V tomto případě je třeba více zašroubovat samotnou kostku. To znamená povolit dva šrouby, které spojují kostku a chladič hotendu. Zkuste jednu otáčku, a pak znovu zašroubujte trysku. Pokud po dotáhnutí trysky je mezi kostkou a tryskou malá mezera, můžeme zpět zašroubovat ty dva dlouhé šrouby.
Nyní druhá část, a tou je PTFE trubička. Klíčem povolíme pneumatické těsnění a celé jej vyšroubujeme. Vytáhneme z hotendu trubičku a zkontrolujeme její stav. Pokud je na konci černá a zpečená, zkrátíme ji. Nemusíte se bát, že by to nějak chybělo, bowden (PTFE trubička) je dostatečně dlouhý. Odřízneme tedy 2 cm (respektive onu černou část). A tady opět pozor. PTFE trubička musí být seříznuta rovně. Protože tato část nám dosedá na trysku. Pokud ji seříznete křivě, opět nám vznikne v hotendu místo, kde se bude usazovat filament a bude dělat neplechu. Seřízněte tedy PTFE trubičku perfektně rovně.
Nyní trubičku s těsněním vložíme zpět do hotendu a zašroubujeme pneumatické těsnění až do konce. Povolíme zpět o cca 3 otáčky. PTFE trubičku zasuneme co to jde. Měla by perfektně dosednout na trysku. Pneumatické těsnění utáhneme až do konce.
Hotend zahřejeme na 250 stupňů, a ještě zkusíme dotáhnout trysku. Trysku dotahujeme za tepla, kvůli tepelné roztažnosti kovu. Pokud bychom dotahovali za studena, může se stát že nám začně filament vytékat okolo heatbreaku nebo mezi kostkou a tryskou. Což rozhodně nechceme.
Nyní můžeme vypnout vyhřívání hotendu a celý jej zpět smontovat.
Teď bychom měli mít dobře složený hotend, díky kterému budou naše tisky vypadat skvěle. :-)